Onderhoudarme gevelbekleding

Klik met de muis de miniaturen aan voor de bijbehorende foto

Voortaan alleen nog wat kozijnen, ramen en deuren te verven.

Het slachtoffer.
Tot nu toe was ik het slachtoffer, veel schilderwerk en daar heb ik nooit trek in.
Eerst de ondergrond in orde brengen, schoonmaken, losse verf verwijderen en twee maal in de primer zetten.

En dat natuurlijk rondon.

Het schuurtje, van 3 x 3 m, heb ik met 4 m verlengt. Het is dubbelwandig en geïsoleerd en wordt natuurlijk ook gelijk meegenomen.

Dit gaat er tegenaan, Vinyl Siding, een flexibele gevelbekleding in stroken van 3,80 x 0,20 m.
Heel gemakkelijk te bewerken en te onderhouden. Ook kleurecht en slagvast. Als enigste nadeel zie ik dat je wat extra's moet bedenken, zoals een afstandbusje, als je er iets op wilt vastschroeven, anders druk je er een deuk in.

Dit is een trilzaag (zoals bij ongevallengips), ongevaarlijk voor je vingers maar een perfect stuk gereedschap om vinyl te zagen.

Een eenvoudig maar scherp schaartje is onmisbaar.

De Vinyl Siding mag niet vast tegen het hout worden geschroefd, anders kan het niet uitzetten of krimpen. Dus eigenlijk het schroefje eerst vast en dan weer wat los draaien.
Ik heb een gipsschroevenbitje van een stukje op maat gemaakte wartel van een knelfitting (waterleiding) voorzien. Zo blijft er automatisch een kleine millimeter ruime tussen de schroefkop en het vinyl vrij om het vinyl te laten werken.

De speciale schroeven moet je gelijk meebestellen, dus wel even goed uittellen. (ik had 200 extra besteld maar slechts 12 over)
Zowel de profielen als de vinyldelen moeten minimaal om de 20 á 30 cm van een schroefje worden voorzien. Een lengte van 2 m heeft dus minimaal 200/30+1+1 en maximaal 200/20+1+1 schroeven nodig (zie bij foto 23 voor die tweede +1).

Je hebt eigenlijk een speciale tang nodig om de bovenste delen te kunnen vastklemmen. Men doet ze ook wel inknippen en buigen.
Ik heb een holniettang aangepast welke een bolletje in het vinyl perst en de onderkant opensnijdt. Een soort weerhaakje dus. Dit weerhaakje wordt in het bovenprofiel of achter de daktrimlijst geduwd (zie bij foto 24).

Als er niets van het bovenste paneel af hoeft kan het zo ook.

Ik gebruik geen binnen- en buitenhoekprofielen maar alleen eindprofielen.
Om bovenin het uitsteken van een open profiel te voorkomen heb ik een schetsje gemaakt welke als mal word gebruik om de profielen te knippen en te buigen.
De lijnen onder de schets zijn de lengtematen voor het (in)knippen.
De langere uitvoering is voor bij de daktrimlijsten, de kortere voor onder de ramen.

Knippen en buigen. De uitstekende lip gaat onder de trimlijst van het dak of het profiel onder de ramen.

Met een passend stukje hout en een schildersföhn is het netjes in vorm te brengen.

Voor een buitenhoek heb ik dus twee eindlijsten.....

..... aan elkaar geschroefd

Ook de binnen- en buitenhoeken met een geschetste knipmal uitgeknipt.
(op foto alleen een binnenhoek)

Een binnenhoek.
Het rechtse profiel is gewoon haaks afgekort en er op geschoven.
Voor een buitenhoek doe je de lip en het verstek natuurlijk andersom.

Als boter en zonder vervorming op maat zagen.
Ik heb ook geen bovenlijsten besteld voor die plaatsen waar geen daktrimlijst zit. De afvalstrook, hier op de foto, is gelijk mee in een eindlijst geschroefd en het bovenste vinyldeel met de weerhaakjes er in gedrukt. Maar dat kwam hier zo toevallig mooi uit

Ook afkorten gaat zo erg makkelijk. Dit soort trilzagen zagen niet als het werkstuk meetrilt dus moet het vinyl trilvast liggen.
Je kunt er dus niet mee in je hand zagen en er is dus ook geen afscherming nodig en ook nog eens een goed zicht op je aftekenlijn.
Met twee latjes vier spijkers een eenvoudig hulpstuk tegen het schuiven en trillen gemaakt. De vier spijkers zitten door de latten in een stukje multiplex.

De binnen en buitenhoeken moeten van een stuk plasticfolie worden voorzien om inwateren en houtrot te voorkomen. De folie alleen bovenin vast nieten, dit voor ventilatie tussen het folie en het houtwerk.

De lip onder de daktrimlijst gestoken.
De bovenste schroef, als enigste schroef, niet midden in de sleuf maar helemaal bovenin anders kan het profiel zakken.

De andere schroeven allemaal in het midden van de sleuven en de schroeven niet aandraaien.
Gebruik een hulpstuk (zie bij foto 7-8) of draai de schroef net vast en dan een ¹/₂ á ³/₄ slag terug.
Het startprofiel kun je beter niet waterpas plaatsen maar evenwijdig met de bovenkant (daktrim/kozijn). Gebruik een opmaat gezaagde lat als afstandhouder om de startprofielen aan te brengen, zo blijft ook het bovenste vinyldeel evenwijdig en wordt het geen scheve bek.

LET OP:
- Tussenliggende profielen moeten ruimte hebben om uit te zetten, dus is er ruimte tussen het startprofiel (het onderste profiel) en het zijprofiel gehouden.
- Als een startprofiel of ander profiel te kort is dan moet er een naad van minimaal 6 mm tussen de profielen worden aangehouden.
- Bij korte startprofielen kun je het uitzetten naar één zijde afdwingen door één schroefje aan het einde van een sleuf te plaatsen (zie foto rechtsonder, dit profiel kan alleen naar rechts uitzetten), maar de oplossing bij de volgende foto is beter.

In het midden van elk vinyldeel twee schroeven tegen linker- en rechterkant van de sleuven schroeven. zo voorkom je het naar één zijde werken/schuiven van de vinyldelen. Denk niet slim te zijn door één schroef per deel uit te sparen door geen direct naast elkaar liggende sleuven te gebruiken, met de zon er op gaat dat dan gegarandeerd bol staan.

Het bovenste vinyldeel en kan niet worden vastgeschroefd en mag ook niet worden vastgespijkerd.
Opmaat gezaagd, van weerhaakjes voorzien (zie foto 9) wordt het in de opening van de daktrimlijst gedrukt (of in een bovenprofiel).
Bij hele korte stukken: Daar waar vastklemmen niet kan, of in een dakpunt, sla je alleen bovenaan in het midden, één spijkertje zodat het vinyl naar beide zijden kan werken.

Het eindprofiel kan ook worden gebogen, dus ook bij mijn ToogCarport wordt het netjes. Het laagste punt van het profieel steekt wat uit (niet op foto) zodat het boven de regengoot uitkomt.

Van eindprofielen een raamwerkje om de ramen en de deur.
Lange vlakken, langer dan 3,80 m, overlappend aanbrengen. Vanuit de kijkrichting gezien beging je achteraan.
Hier bij de schuur, zoals je op de foto kunt zien, van links naar rechts werken. De uiteinden van de 3,80 m lange vinyldelen zijn reeds geschikt gemaakt voor het overlappen
Het afgezaagde overschot, daar begin je links weer mee (zie links op foto). De vinyldelen mogen, bij overlappen, officieel niet korter dan 60 cm zijn, dus soms wat schuiven en/of met een nieuw vinyldeel beginnen.
Zorg er ook voor dat overlappingen minimaal 60 cm uit elkaar zitten en zeker nooit recht boven elkaar. Dit om lelijke vervormingen te voorkomen.

Opmerking over de vijver: Het is nog vroeg in het voorjaar (zie de kale bomen op de achtergrond), dus is er nog niet veel van de water- en moerasplanten te zien.

Knap geworden, alleen het raam- en deurkozijn nog grijs verven.
De schuur is uit geïmpregneerd thuinhout opgetrokken dus het verven is zuiver cosmetisch. Bij ongeïmpregneerde hout zou de hele schuur een verfbehandeling voor nieuw hout moeten ondergaan. Dat is uiteindelijk veel duurder en ook nogal wat extra werk.

Voortaan alleen nog wat kozijnen, ramen en deuren te verven.
Verder, net als bij houtwerk, eenmaal per jaar even met water afnemen.
Aan een vochtige schaduwzijde kan groeneaanslag ontstaan. Dat kan met een borstel worden weg geboend, maar er mag ook een hogedrukspuit worden gebruikt. Als je niet teveel wilt spetteren: Net als voor het dak van mijn CarPort gebruik ik een oppervlakkenreiniger (terrasreiniger voor hogedrukspuit).

Hier is de kijkrichting van links naar rechts, dus zijn de vinyldelen hier van rechts naar links aangebracht. Dus meestal zie je de naden niet. Met strijklicht natuurlijk wel maar bij andere soorten gevelbekleding heb je altijd brede naden.